Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

16 страница

Публикации на странице:

Помост для костра

Узлы и обвязки при передвижении и преодолении препятствий

Сохранение рыбы в походных условиях

Солнечный дистиллятор

Вяление рыбы

 


Вяление рыбы 

       Один из простейших способов заготовки рыбы – это вяление (фото 1). Вялить рыбу можно на природе и в помещениях. Свежая пойманная рыба очищается от внутренностей, а также удаляются жабры. Промывать рыбу не надо. Далее она обсыпается крупной солью, а также просаливается изнутри в месте брюшной полости и за жаберными крышками.

Вяленые голавли и хариусВяленые голавли и хариус Фото 1. Вяленые голавли и хариус.

       Для того чтобы рыба засолилась ее в таком состоянии необходимо подержать некоторое время. Обычно хватает того, что рыба засаливается непосредственно на рыбалке, а по приезду уже подготавливается к вялению.  

       Перед вялением рыбу необходимо промыть в чистой проточной воде или профильтрованной, чтобы удалить лишнюю соль. Будет не лишним после промывки рыбы выложить ее на 15-20 минут на ткань, чтобы лишняя влага впиталась с рыбы в ткань. 

       Далее рыба насаживается на крючки (фото 2), которые можно легко сделать из канцелярских скрепок (фото 3) или из проволоки. После насаживания рыбы на крючок она развешивается на проволоку или веревку, натянутую между деревьями на природе или между стенами в помещении (фото 4).

Крючок для вяления рыбыКрючок для вяления рыбы Фото 2. Крючок для вяления рыбы.

Скрепка для крючкаСкрепка для крючка

Фото 3. Скрепка для крючка.

Вяленая рыбаВяленая рыба

Фото 4. Вяление рыбы (слева направо - 3 хариуса, голавль, уклея).       

       Далее рыбу необходимо укрыть марлей (фото 5), которая будет защищать ее от насекомых. В качестве использования марли для защиты рыбы от мух необходимо помнить, что марля не должна касаться рыбы и быть от нее на некотором расстоянии.

Рыба укрытая марлейРыба укрытая марлей Фото 5. Рыба укрытая марлей.

       В некоторых случаях, например, из рыбы интенсивно выделяется влага или жир, а также для более надежной защиты от насекомых поверх марли можно также обвернуть рыбу еще и тканью (фото 6). Особенно актуально использование первые сутки ткани в квартирах, так как на открытом воздухе она будет не нужна.

Ткань поверх марлиТкань поверх марли Фото 6. Ткань поверх марли.

       Через сутки, когда рыба немного подвялиться ткань можно снять, а марлю оставить. В помещениях, где нет мух, марлю с рыбы можно снять тоже через сутки. После каждого применения марли или ткани их необходимо стирать, если собираетесь использовать их повторно. Мелкая рыба (до 150 гр.) вялится в жилом помещении за 3-4 суток, средняя (до 500 гр.) за 7-8 суток.

       Для увеличения процесса вяления в рыбу можно сделать распорки на жаберные крышки и брюшную полость в количестве 3-4 штук (фото 7, 8). В качестве распорок подойдут части веточек, спички (головку с силитрой необходимо отломить), деревянные шпажки и даже зубочистки. В зависимости от размера рыбы распоркам придается соответствующая длина. Концы распорок затачивать не надо.

Жерех вяленый на распоркахЖерех вяленый на распорках

 Фото 7. Жерех вяленый на распорках.

Жерех вяленый на распоркахЖерех вяленый на распорках

Фото 8. Жерех вяленый на распорках.

       Необходимо помнить, что повышенная влажность в помещении или на природе увеличивают продолжительность вяления рыбы, при этом она может испортиться и наоборот теплый воздух, а также ветер на природе ускоряют процесс вяления рыбы. Например, народы севера вялят рыбу и куски мяса на природе, подвешивая их на высокий шест на котором продукт обдувается ветром и при этом на него не садятся насекомые (например, мухи). 

       Рыбу можно также вялить в самодельных коробах, в которых она также развешивается, стенки выполняются из марли или мелкозернистой сетки, сам короб располагается на ножках как можно выше над уровнем пола или земли, верхняя и нижняя крышки выполняются из фанеры.

Вяленые окуни и пескариВяленые окуни и пескари

Фото 9. Вяленые окуни и пескари.

Вяленый хариус и голавльВяленый хариус и голавльФото 10. Вяленый хариус и голавль.      

       Правильно завяленная рыба очень вкусная, не содержит избытков соли, мягкая и легко чиститься. Для вяления подходят даже пескари (фото 9), но самый идеальный вариант для вяления и самая вкусная вяленая рыба – это хариус (фото 10). 

© Владислав Зверев 

Опубликовано: 18 сентября 2012 

Видео сайта на You Tube http://www.youtube.com/channel/UCFBpl4k8DlNow7ckMexFCtQ

Вернуться наверх^     Публикации     О сайте     Пользовательское 

 соглашение

  


Солнечный дистиллятор 

       Солнечный дистиллятор один из самых простых способов сбора воды (фото 1). Особенно актуально использование солнечного дистиллятора в степных и пустынных районах из-за резкого перепада дневных и ночных температур.

Солнечный дистилляторСолнечный дистиллятор Фото 1. Солнечный дистиллятор в действии.

       Для изготовления солнечного дистиллятора необходимо выкопать яму диаметром около 100 см и глубиной около 50 см (фото 2). В центр ямы надо поставить емкость для сбора воды (фото 3).

Яма для солнечного дистиллятораЯма для солнечного дистиллятора Фото 2. Яма для солнечного дистиллятора.

Емкость для сбора воды в ямеЕмкость для сбора воды в яме

Фото 3. Емкость для сбора воды в яме.       

       Далее яма накрывается полиэтиленовой пленкой и ей придается конусообразная форма для чего в центр можно положить небольшой камешек, а края пленки прижимаются камнями и солнечный дистиллятор – готов (фото 4).

Солнечный дистилляторСолнечный дистиллятор Фото 4. Солнечный дистиллятор в сборе.

       Принцип действия солнечного дистиллятора основан на повышении температуры воздуха и грунта внизу за счет солнечного тепла, и начинающегося в связи с этим испарением. 

       Воздух становится насыщенным водяными парами и вода конденсируется на внутренней поверхности пленки, стекая по конусообразной форме пленки в емкость для воды (фото 5).

Емкость с водойЕмкость с водой Фото 5. Емкость с водой.

       Полиэтиленовые поверхности охлаждаются быстрее воздуха и вызывают сильную конденсацию. Солнечным дистиллятором можно собрать  до 500 мл воды за сутки.

       Кроме этого, солнечный дистиллятор может выполнять роль ловушки. В яму или конус полиэтиленовой пленки могут попадать лягушки, ящерицы, змеи и т.д. Также во время дождя в конусообразной части пленки будет скапливаться вода. 

© Владислав Зверев 

Опубликовано: 18 сентября 2012 

Видео сайта на You Tube http://www.youtube.com/channel/UCFBpl4k8DlNow7ckMexFCtQ

Вернуться наверх^     Публикации     О сайте     Пользовательское 

соглашение

 


Сохранение рыбы в походных условиях 

       Простейшим способом сохранения пойманной рыбы в походных условиях является засолка. Особенно актуальным данный способ становится в теплое время года, когда рыба, как правило, портиться очень быстро. 

       Перед солением пойманную рыбу (фото 1) необходимо почистить, т.е. удалить внутренности и жабры. У мелкой и средней величины рыбы внутренности и жабры легко удаляются рукой, необходимо только ножом разрезать брюшную полость рыбы.

Пойманная рыбаПойманная рыба Фото 1. Пойманная рыба.

       Промывать рыбу после чистки не надо. Далее рыба засаливается крупной солью и укладывается в емкость. Емкость с засоленной рыбой необходимо хранить в тени и желательно в прохладном месте. 

       Самый идеальный вариант емкости для хранения рыбы – это котлы из алюминия или нержавеющей стали, но, как правило, они всегда нужны для приготовления пищи. Выход можно найти, сделав из пластиковой бутылки емкость (контейнер) для засолки и хранения рыбы. В такой емкости (контейнере) рыба вполне хорошо сохраняется до 2 суток. 

       Для изготовления контейнера понадобиться пластиковая бутылка, в данном случае объемом 1,5 литра (фото 2). В зависимости от размера рыбы или наличия пластиковых емкостей можно использовать указанные емкости для засолки и хранения рыбы от 1 до 10 литров.

Пластиковая бутылкаПластиковая бутылка Фото 2. Пластиковая бутылка.

       Далее у пластиковой бутылки отрезается верхняя часть (горлышко) (фото 3) и в готовый контейнер помещается засоленная рыба (фото 4). Верхнюю часть контейнера необходимо завязать тряпкой или марлей.

Емкость для контейнераЕмкость для контейнера Фото 3. Емкость для контейнера.

Засоленная рыбаЗасоленная рыба

Фото 4. Засоленная рыба.

       Для этого понадобиться кусок ткани или марли по форме напоминающей квадрат. В верхней и нижней части ткани необходимо сделать надрывы, чтобы получились две полоски. Кусок ткани укладывается на горловину контейнера, а надорванные полоски ткани связываются между собой (фото 5). Емкость (контейнер) для хранения засоленной рыбы готова (фото 6).

Ткань на горловине контейнераТкань на горловине контейнера

Фото 5. Завязанная ткань на горловине контейнера.

Контейнер для хранения засоленной рыбыКонтейнер для хранения засоленной рыбы

Фото 6. Готовый контейнер для хранения засоленной рыбы.      

При хранении засоленной рыбы в любой емкости необходимо периодически выливать жидкость, выделяющуюся из рыбы. Перед приготовлением рыбу желательно промыть, чтобы удалить излишки соли. 

© Владислав Зверев 

Опубликовано: 18 сентября 2012 

Видео сайта на You Tube http://www.youtube.com/channel/UCFBpl4k8DlNow7ckMexFCtQ

Вернуться наверх^     Публикации     О сайте     Пользовательское 

 соглашение

  


Узлы и обвязки при передвижении и преодолении препятствий 

       Искусство вязания узлов может пригодиться во многих случаях. Существует множество нюансов при работе с веревкой, бечевкой, канатом, фалом и тросом из-за различной толщины материала и прочности, от которой, в конечном счете, может зависеть ваша безопасность и даже жизнь. Веревка всегда должна находиться в снаряжении туриста, охотника или рыбака.

       При необходимости выживания в природе, с ее помощью можно изготовить: одежду, обувь или «болотоступы» для преодоления заболоченной местности; переправиться через реку и горную расщелину; перевязать рану и наложить шину; сделать плот, шалаш и т.д.

       При передвижении и преодолении препятствий наиболее распространено применение капроновых веревок основных (толщина 9-11 мм, длина 30-40 м) и вспомогательных (толщина 5-7 мм, длина 30-40 м и 4,5-5 м). Их используют при наведении различных переправ, организации подъема или спуска по крутому склону, при страховке на опасных скальных, снежных и других участках маршрута.

       Успешность применения веревки во многом определяется умением правильно вязать узлы и обвязки.

       Узлы для связывания двух веревок. Если веревки одинакового диаметра, то их связывают узлом прямым («морским») или ткацким (фото 1). При разной толщине веревок применяют прямой (фото 2) и брамшкотовый узел (фото 3).

Завязывание ткацкого узлаЗавязывание ткацкого узла

Фото 1. Завязывание ткацкого узла.

Прямой узелПрямой узел

Фото 2. Прямой узел.

Брамшкотовый узелБрамшкотовый узел

   Фото 3. Брамшкотовый узел.  

       Узел для петель и обвязки. Применяется для привязывания веревки петлей к неподвижному предмету (дереву, скале) и для обвязывания человека при организации страховки.

       Наиболее распространенный узел «проводника» (фото 4). Данный узел прост, может быть сделан как на конце, так и в середине веревки, но после натяжения с трудом развязывается.

Узел проводникаУзел проводника

Фото 4. Узел проводника.       

       При страховке эти узлы используются обычно в сочетании с подтяжками, получая так называемую грудную обвязку.

       Обвязка-седло вяжется из короткого конца вспомогательной веревки и применяется при навесной переправе.

       Вспомогательные узлы. «Схватывающий» узел (фото 5) вяжут из вспомогательной веревки на основной и используют при страховке, подъемах, натягивании веревки на переправе и т.п.

Схватывающий узелСхватывающий узел

Фото 5. Схватывающий узел.       

       Своеобразие узла состоит в том, что будучи ослаблен, он легко передвигается рукой по основной веревке, а при резком натяжении вспомогательной веревки сразу же затягивается. Вяжется на конце веревки или петлей. При вязке узла на обледенелой веревке, вторую половину узла следует закончить лишь одним оборотом, т.е. сделать узел асимметричным.

       Узел «удавка» (фото 6) может быть использован для быстрого и надежного крепления веревки к дереву, камню, выступу. Вяжется на конце веревки.

Узел удавкаУзел удавка

Фото 6. Узел удавка.       

       При вязке узлов не следует забывать о том, что на концах связанных веревок необходимо делать дополнительные страховочные (контрольные) узлы, при больших нагрузках на веревку они будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.

       Надо также помнить о другой особенности узлов: они должны не только крепко держаться, но и легко развязываться, когда в этом есть необходимость.

       Узлы в саморазвязывающемся варианте вяжутся с дополнительной петелькой одного из концов веревки в узле или с палочкой, предварительно вставленной в узел.

© Владислав Зверев 

Опубликовано: 17 сентября 2012 

Видео сайта на You Tube http://www.youtube.com/channel/UCFBpl4k8DlNow7ckMexFCtQ

Вернуться наверх^     Публикации     О сайте     Пользовательское 

 соглашение

 


Помост для костра 

       Если вы вынуждены остановиться для отдыха или расположить временный лагерь на болоте, а также в месте, с переувлажненной почвой или в местах вероятного затопления из-за обильных дождей, то костер необходимо разводить на специальном помосте – платформе (фото 1).

Помост для костраПомост для костра Фото 1. Помост для костра.

       Чтобы сделать помост для костра необходимо вбить в землю четыре опоры, которые изготавливаются из толстых ветвей деревьев. Вбитые в землю опоры должны образовывать прямоугольник или квадрат и располагаться на одном уровне (фото 2).

Основные опорыОсновные опоры Фото 2. Основные опоры.

       Затем на каждую пару опор необходимо положить по перекладине (фото 3), на которые укладываются перекладины поперечные (фото 4). Для лучшего удержания продольных перекладин, на которых в свою очередь будут держаться поперечные, необходимо во вбитых в землю опорах (торцевая часть) сделать желобки, в которых они будут лучше зафиксированы.

Продольные перекладиныПродольные перекладины Фото 3. Продольные перекладины.

Поперечные перекладиныПоперечные перекладины

Фото 4. Поперечные перекладины.       

       Далее поверх поперечных перекладин выкладывается, в местах имеющихся зазоров, мелкий хворост или мелко наломанные свежие ветви деревьев, кустарников, тростника и т.д. Делается это для того, чтобы при использовании в качестве изолятора грунта, который будет защищать помост от прогорания, песок и мелкий гравий не высыпались сквозь имеющиеся зазоры (фото 5).

Мелкий хворостМелкий хворост  Фото 5. Мелкий хворост.

       После этого, посередине каждого из противоположных торцов помоста, вбиваются еще две опоры, но более массивные и высокие, на которых будет держаться перекладина с котлами во время приготовления пищи (фото 6).

ПерекладинаПерекладина Фото 6. Перекладина.

       Для того чтобы от костра помост быстро не прогорел, поверх него можно положить лист металла или уложить толстым слоем землю (фото 7), песок или гравий, в крайнем случае, выложить на поверхность помоста плоские камни.

Земля на помостеЗемля на помосте Фото 7. Земля на помосте.

       Внимание!!! При использовании камней надо быть внимательней, так как при их нагревании огнем от костра, мелкие кусочки, откалываясь и разлетаясь в разные стороны, могут поранить. 

       Далее поверх грунта на помосте выкладывается растопка и мелкие дрова (фото 8). После возгорания растопки и мелких дров, устанавливается перекладина с костровой тарой, а в костер на помосте подкладываются более крупные дрова (фото 9).

РастопкаРастопка Фото 8. Растопка.

Помост для костраПомост для костра

Фото 9. Помост для костра.       

       В случае, когда поверхность грунта, в которую будут вбиваться несущие опоры помоста для костра не очень твердая (например, раскисшая глина), то во избежание наклона всей конструкции, и ее самопроизвольного разрушения, можно воспользоваться еще одним способом. 

       Для этого необходимо найти место, где рядом растущие деревья или даже не очень гнилые остовы деревьев образовывали бы визуально прямоугольник или квадрат. 

       После чего все четыре будущие несущие опоры делаются как можно ровнее, то есть на одинаковом уровне (деревья спиливаются, а высота остовов бывших деревьев подравниваются пилой до нужной высоты). 

       Далее несущая рамка помоста и его поверхность (поперечные перекладины) делается точно также, как и в случае с вбиванием в землю опор. 

       Если также нет возможности закрепить боковые опоры для удержания перекладины, на которые будет подвешиваться котелок, то можно обойтись и без них. 

       В этом случае можно уже на готовый помост, когда он будет засыпан землей, песком, гравием, устлан камнями или накрыт сверху металлическим листом положить параллельно друг другу два небольших спила бревен или расколотых поленьев и огонь разжигать между ними. 

       Чтобы небольшие части бревен или поленьев не раскатились, в случае, когда они круглой формы, можно с внешней стороны их закрепить, путем подкладывания камешка или веточки, которые будут выполнять функцию стопора. 

       Когда огонь разгорится, то котелок или какую-либо другую костровую посуду надо ставить на них сверху, то есть на части бревен или поленьев использующихся в качестве опоры. 

       В том случае, когда нет земли, песка, гравия, камней и листового металла, для защиты поверхности помоста от прогорания, то можно обойтись и без них (фото 10, 11).

Помост для костраПомост для костра Фото 10. Помост для костра.

Помост для костраПомост для костра

Фото 11. Помост для костра.       

       На один раз приготовить пищу времени вполне хватит, пока верхняя часть помоста не прогорит и не обрушится, после чего ее можно будет сделать заново (фото 12). По крайней мере, много сил и времени изготовление новой верхней части помоста не займет, особенно если в достатке имеется материал для ее изготовления.

Помост для костраПомост для костра Фото 12. Помост для костра.

       Для изготовления помоста для костра не надо никаких креплений (гвозди, проволока, веревки и т.д.), а также ветвей с ответвлениями, так как все очень надежно держится и без них. 

       На таком специальном помосте для костра пища готовится ни сколько не медленнее, чем без него на обыденном костре. Вода в костровой таре закипает за несколько минут (фото 13), а тлеющие угли поддерживают постоянную температуру, что идеально подходит для приготовления пищи с помощью варки или тушения, а также при запекании пищи в фольге (фото 14, 15).

Кипящая вода в котелкеКипящая вода в котелке Фото 13. Кипящая вода в котелке.

Тлеющие углиТлеющие угли

Фото 14. Тлеющие угли.

Тлеющие углиТлеющие углиФото 15. Тлеющие угли.      

       Сделать помост для костра можно одному человеку в течение 20-30 минут. В качестве инструмента используемого для изготовления помоста для костра понадобятся топор, ножовка и лопата. 

       В экстремальных ситуациях, когда нет в наличии подходящего инструмента, можно обойтись и одним топором или ножом, а также предметами, которые могут их заменить.

       Кроме этого перекладины можно наломать вообще, что называется руками и ногами, а концы опор можно заострить с помощью огня при обжигании в углях, но в этом случае будет необходим костер.

Видео "Помост для костра" http://youtu.be/9f8Obms_eYo

© Владислав Зверев 

Опубликовано: 14 сентября 2012  

Видео сайта на You Tube http://www.youtube.com/channel/UCFBpl4k8DlNow7ckMexFCtQ

Вернуться наверх^     Публикации     О сайте     Пользовательское 

соглашение